Основные ошибки монтажа винилового сайдинга

Виниловый сайдинг как отделочный материал для фасада имеет массу преимуществ: легкий вес, минимальная нагрузка на фундамент, устойчивость к умеренному механическому воздействию, требует минимального ухода и ремонта, не проводит электрический ток, имеет низкую степень горючести, низкая стоимость, не боится температурных скачков. При всех плюсах сайдинг, это еще и достаточно долговечный материал. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–50 лет. Нарушение технологии монтажа винилового сайдинга способно разом перечеркнуть все преимущества материала. В этой статье рассмотрим основные ошибки, совершаемые при обшивке фасада сайдингом и как нужно, было сделать правильно.

Панели монтируются вплотную.

При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.

Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).

Кривой каркас под сайдингом.

Каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его "в ноль". С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом. Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди.

Виниловый сайдинграсширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Если панель "перетянуть", то это - гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Саморез вкручен не в центр перфорации.

При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.

Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30-40 см.

Незащелкнутые замки.

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью, так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Если замок не будет защелкнут до конца, когда панель нагреется, замок разомкнется и панели разойдутся.

Сайдинг, смонтирован без обрешетки прямо на стену.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки - это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом - в опасности.

Тот самый конденсат, описанный в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и, если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть обработано антисептиком.

Для крепления используются не оцинкованные саморезы (гвозди).

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Оцинкованный крепеж продлит жизнь вашему фасаду.